Paolo Roversi: "Fotografi är inget annat än en kärlekshistoria"
För andra året i rad lägger Marta Ortega Pérez Foundation (MOP) en sommarutställning till sin stora årliga utställning på MOP Center i La Coruña (Muelle de Bateria, s/n). Förra året var det den brittiske fotografen David Bailey, en av Swinging Londons arkitekter, och den här gången är den utvalde italienaren Paolo Roversi (1947), en av stundens mest personliga och eftertraktade modefotografer. Författare till ikoniska bilder, han har hållit sig borta från modets tillfälliga strömningar.
Från 20 juni till 20 september ställs tvåhundra fotografier ut: några ikoniska, men också opublicerade. 78 år gammal har Roversi skapat sitt eget, tidlösa språk, där det finns mystik, elegans och sårbarhet. Ett språk som bland mycket annat påverkades av den bysantinska konsten i hans hemland Ravenna och renässansen. Klädd i strikt svart använder han en käpp.
Han går med svårighet. Han verkar glad, vänlig och rolig. "Välkommen alla", hälsar han vid ankomsten. Han definierar sig själv som hantverkare.
Han ser inte ut som någon.
Det är unikt. Ljusmästare, hans arbete liknar en målares, förutom att han inte målar med en pensel, han gör det med ljus. Hans studio är mörk och med en ficklampa lyser han upp ansiktet, kroppen...
Bakgrunden lyser upp och magin föds. De säger att hans fotografier kunde hänga bredvid målningar av Vermeer, Caravaggio eller Rembrandt, mästare av ljus och skuggor. "För mycket", svarar han överväldigad. Tanizaki skriver i 'The Praise of the Shadow' att "om det inte vore för skuggan, skulle det inte finnas någon skönhet." Roversi gör en poetisk resa från skuggorna till ljuset.
Han erkänner att han är fascinerad av dysterheten. "Varken ljuset eller skuggan. Dysterheten är mitt favoritljus ». Han gillar också skymningens ljus, som han upptäckte i Indien.
Sedan han var barn var han fascinerad av skugglekar. Hans rum var hans första magiska lykta, säger fotografen: «Ljuset som filtrerade genom luckorna fyllde taket och väggarna med mystiska och spektrala figurer. "Jag observerade de där spöklika figurerna." Utställningens titel, "Tvivel", syftar på det sätt på vilket Paolo Roversi uppfattar fotografi. Han gillar olyckor, misstag, slumpen, men också att behålla kontrollen. "Jag har lärt mig mer av misslyckanden än av framgångar", erkänner han.
Han menar att "tvivel öppnar dörren till kreativitet, fantasi, hopp, på samma sätt som visshet stänger det. För mig är ett fotografi alltid mer av en fråga än ett svar; visshet är farligt. Han försöker överraska sig själv med ovanliga fotografiska tekniker och tillvägagångssätt.
Sedan slutet av 80-talet använde han polaroid som ett sätt för konstnärligt experimenterande ". Varje fotografi är unik för att överraska. själv", säger han. Han har entusiastiskt ägnat sig åt det här formatet, vilket gör att hans bilder blir diffusa, spektrala, spöklika.
De verkar som dagdrömmar på väg att försvinna. "Jag har använt polaroid så mycket att de har kallat mig 'Paoloroid'." Liksom Irving Penn, som vi såg i samma utrymme, tog Roversi 'tillbaka ut ur studion, och för att fotografera ur studion, och's skull. att studera är väsentligt i deras arbete. "Det är en tom scen som väntar på att något ska uppta den, en tid som ingen ännu har uppfunnit hans studio i Paris, Studio Luce, i det 14:e arrondissementet, är en plats för modevärlden: "Det är en magisk lykta, ett kungarike av illusioner och framträdanden." Det är trolldom, sann svart magi. Att förvandla det negativa till ett positivt är en form av trolldom. Han är en alkemist som kan trolla fram världar från mörker och ljus. «Du är fotograf 24 timmar om dygnet, även när du sover.
Att vara fotograf är ett sätt att existera, det är som en religion för mig. Utställningen ville återskapa andan i hans ateljé. Kuratorn, Clara Belleville, har delat upp rutten i nio intima utrymmen som är sammankopplade med varandra, som motsvarar specifika aspekter av hennes estetik: 'Theater', 'Appearances', 'Shadows', 'Doubts', 'People', 'Presence', 'Grace', 'Beauty' och 'Faded'.
Det finns mycket mörka utrymmen och andra fulla av ljus, som dess "studiolo", som har återskapats. Ett litet rum han hade på tredje våningen för intima porträtt. I hans modefotografier, hur paradoxalt det än kan tyckas, är kläderna sekundära, knappt synliga i detaljer.
Mode verkar bara vara en ursäkt. "Fotografi för mig är alltid ett porträtt", förklarar Roversi. Om jag fotograferar en flaska är det porträttet av en flaska; Om jag fotograferar ett landskap är det ett porträtt av ett landskap. Och om jag tar modefotografier så är det ett dubbelporträtt, av klänningen och av kvinnan.
Modellerna fokuserar sin uppmärksamhet. Klänningar eller nakenbilder, outsägliga och tillfälliga, ibland integrerade, av kvinnor som Miley Cyrus, Milla Jovovich, Kate Moss, Naomi Campbell, Amber Valletta, Kirsten Owen... "De är som änglar, miniatyrmadonnor", konstaterar Roversi. I hans nakenbilder, som visas i ett vitt rum som om det vore ett skönhetstempel, finns intimitet och känslighet.
De är poetiska, rena, oskyldiga, aldrig provocerande. Modellerna säger om honom att "han verkligen ser dig. Han kan se in i själen. "Du kan känna det." I hans fotografier finns känslor, frid, mystik, nostalgi, skönhet... "Hela mitt liv - säger Roversi - har jag varit på jakt efter skönhet.
Men ju närmare jag kommer henne, desto mer tycks hon flytta bort." Förutom sina porträtt av idealiserade kvinnor gjorde han också ett helt annorlunda galleri av porträtt av vanliga människor, som ingår i utställningen. Det här är hans "People"-projekt. Han skapade en fotobås i Tati-butiken i Paris.
Folk bjöds in att posera gratis i montern. "Jag betraktar mig själv som en identitetsfotograf, en passfotofotograf", säger Roversi. På ett av dessa fotografier dyker en mycket ung Victoria Abril upp, 1997. 2022 skapade Roversi rubriker runt om i världen efter att ha blivit utvald av Kate Middleton, då hertiginna av Cambridge, att ta de officiella porträtten på sin 40-årsdag. Hon har aldrig framstått som vackrare och glamorösare.
Hon poserar i Londons Kew Gardens med designer av Alexander McQueen, märket hon valde för sin bröllopsklänning. Hon poserar i en flödande vit klänning med rosetter och, väldigt leende, med två andra modeller med en axel i luften (en röd och den andra vit med volanger). Men de ställs inte ut i utställningen.
Hon tog examen i konsthistoria och handlade om fotografi av Lewis Carroll. Beskyddare av National Portrait Gallery i London, hon är ett stort fan av fotografi. Det är vanligt att se porträtt av hennes man och barn gjorda av henne.
Hur minns du den sessionen? «Jag var glad över att han hade valt mig att ta dessa bilder. Hennes följe föreslog att hon skulle göra dem med en bakgrund av blommor, eftersom hon verkligen gillade dem. Några trädgårdar i utkanten av London valdes.
Men jag var inte nöjd med den bakgrunden och jag tog en grå bakgrund. Hon bar inget smink, och bara ett par örhängen och Diana of Wales ring som smycken. Hon var väldigt vacker, hon behövde inga konstigheter.
Han gillade verkligen fotografierna. Hon var inte van vid att se så naturlig ut. Jag bad honom att dansa och jag tog bilder på honom när han dansade.
Men hans följe gillade det inte heller. "Hon är en underbar person." Porträtten av dagens prinsessa av Wales har en romantisk atmosfär. De påminner om fotografierna av Julia Margaret Cameron, som inkorporerade användningen av 'flou', en viss avsiktlig suddighet, för att ge poetisk karaktär åt hennes verk och innehåller ofta brister, repor, fläckar och andra spår av den kreativa processen. Han är en av hans influenser, liksom andra stora namn inom fotografi, som Robert Frank, August Sander, Erwin Blumenfeld eller Diane Arbus. 2020 valdes den för Pirelli-kalendern.
Han förvandlade Rosalía ("allt är eld"), Emma Watson, Claire Foy och Kristen Stewart till moderna Shakespeare-julietter. Han ville fånga olika julietter som representerar olika ögonblick av Shakespeares tragedi. Till hans första nattvard gav de honom en liten kamera.
Men hans intresse för fotografi uppstod i tonåren, under en resa till Spanien 1964. Han minns att han var "en ung poet som skrev fruktansvärda dikter". I Sevilla fotograferade han en svartklädd man som gick framför en vit vägg.
En skugga dök upp diagonalt. Han kallade den "Sol och skugga". "Det var idén med fotografi för mig", varnar han. Han kommenterar att han gick på en tjurfäktning: «Det var sol och skugga där också.
Men jag gillade det inte. "Jag var på solsidan och jag gick innan skuggan kom." Självlärd lärde han sig att utvecklas i ett mörkrum som byggdes av honom 1970. Paolo Roversi började samarbeta med Associated Press-byrån, för vilken han bevakade begravningen av Ezra Pound i Venedig. Det året öppnade han en fotostudio i sitt hemland Ravenna.
Han var assistent till den brittiske fotografen Lawrence Sackmann. Tack vare Peter Knapp, fotograf och konstnärlig ledare för tidningen "Elle", kom han i kontakt med modevärlden i Paris, staden där han bor. Där grundade han Studio Luce 1981.
Han har samarbetat med tidningar som 'Elle', 'Vogue', 'Vanity Fair', 'Harper's Bazaar', 'Marie Claire'... och har arbetat på kampanjer för Dior, Yves Saint Laurent, Valentino, Chanel, Alexander McQueen, Yohji Yaçma och Yohji Yaçma. Han var en av de första som använde 8 x 10 Polaroid. 2024 ställdes hans verk ut på Palais Galliera i Paris, som då regisserades av spanjoren Miren Arzalluz. "Jag har alltid beundrat Paolo Roversis fotografi, så det är ett oerhört nöje för mig att presentera denna fantastiska utställning här", kommenterar Marta Ortega, icke verkställande ordförande för Inditex och ordförande för MOP Foundation. "Paolo intar en unik plats inom modefotografi: han är i hjärtat av systemet och samtidigt utanför det." Arbeta i lugnt, långsamt tempo, utan att rusa. Det finns fotografer som fångar kläder och andra som fångar känslor.
Roversi är en av sekunderna. "Om det inte finns några känslor kommer fotografiet att vara tomt." Resan avslutas med suddiga, flyktiga bilder. Det går inte att veta om de dyker upp eller bleknar. «Tiden går och tar bort våra drömmar. "Ungdom, skönhet... Även fotografier förlorar sin färg och skärpa tills de bleknar helt." "C'est la vie", säger Roversi.
I maj förra året hyllade hans hemstad, Ravenna, honom med invigningen av Galleria Paolo Roversi. "Fotografi är inget annat än en kärlekshistoria", erkänner konstnären. Den kärlekshistorien verkar evig.
Originalkälla
Publicerad av ABC Cultura
19 june 2026, 18:08
Denna artikel har översatts automatiskt från spanska. Klicka på länken ovan för att läsa originaltexten.
Visa originaltext (spanska)
Rubrik
Paolo Roversi: «La fotografía no es más que una historia de amor»
Beskrivning
Por segundo año consecutivo, la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) suma, a su gran exposición anual en el Centro MOP de La Coruña (Muelle de Batería, s/n) una muestra de verano. El año pasado fue el fotógrafo británico David Bailey , uno de los artífices del Swinging London, y en esta ocasión el elegido es el italiano Paolo Roversi (1947) , uno de los fotógrafos de moda más personales y solicitados del momento. Autor de imágenes icónicas, se ha mantenido alejado de las corrientes efímeras de la moda. Del 20 de junio al 20 de septiembre, se exhiben dos centenares de fotografías: las hay icónicas, pero también inéditas. A sus 78 años, Roversi ha creado un lenguaje propio, atemporal, en el que hay misterio, elegancia y vulnerabilidad. Un lenguaje influido, entre otras muchas cosas, por el arte bizantino de su Rávena natal y el Renacimiento. Vestido de negro riguroso, se ayuda de un bastón. Anda con dificultad. Se muestra feliz, afable y divertido. «Bienvenidos a todos», saluda al llegar. Se define como un artesano. No se parece a nadie. Es único. Maestro de la luz , su trabajo semeja al de un pintor, salvo que él no pinta con un pincel, lo hace con luz. Su estudio está a oscuras y con una linterna va iluminando el rostro, el cuerpo... El fondo se ilumina y nace la magia. Dicen que sus fotografías podrían colgar junto a cuadros de Vermeer, Caravaggio o Rembrandt, maestros de luces y sombras. «Too much» (Es demasiado), responde abrumado. Escribe Tanizaki en 'El elogio de la sombra' que «si no fuera por la sombra, no habría belleza». Roversi emprende un viaje poético desde la sombra hacia la luz. Confiesa que le fascina la penumbra. «Ni la luz, ni la sombra. La penumbra es mi luz favorita ». También le gusta la luz del crepúsculo, que descubrió en La India. Desde niño le fascinaban los juegos de sombras. Su habitación fue su primera linterna mágica, cuenta el fotógrafo: «La luz que se colaba por las contraventanas llenaba el techo y las paredes de figuras misteriosas y espectrales. Yo observaba esas figuras fantasmagóricas». El título de la exposición, 'Doubts' (Dudas) , remite a la forma en que Paolo Roversi concibe la fotografía. Le gustan los accidentes, los errores, el azar, pero también mantener el control. «He aprendido más de los fracasos que de los éxitos», confiesa. Cree que «las dudas abren la puerta a la creatividad, a la imaginación, a la esperanza, de igual modo que las certezas la cierran. Para mí, una fotografía es siempre más una pregunta que una respuesta; la certeza es peligrosa». Busca sorprenderse a sí mismo utilizando técnicas y enfoques fotográficos poco usuales. Desde finales de los 80 usó las Polaroids como medio de experimentación artística. Cada fotografía es única. «No sabes lo que va a salir. Me gusta sorprenderme», comenta. Se ha entregado con entusiasmo a ese formato, que consigue que sus imágenes se vuelvan difusas, espectrales, fantasmagóricas. Parecen ensoñaciones a punto de desvanecerse. «He usado tanto las Polaroids que me han llamado 'Paoloroid'». Al igual que Irving Penn , a quien vimos en este mismo espacio, Roversi sacó la fotografía de las calles y la llevó de vuelta al estudio, un 'teatro de sombras'. Para ambos, el estudio es esencial en su trabajo. «Es un escenario vacío a la espera de que algo lo ocupe, un tiempo que todavía nadie ha inventado». Su estudio en París, Studio Luce, en el distrito 14 , es un lugar de peregrinación para el mundo de la moda: «Es una linterna mágica, un reino de ilusiones y apariencias». La fotografía, dice Roversi «es pura alquimia ; es brujería, verdadera magia negra. Transformar lo negativo en positivo es una forma de hechicería». Es un alquimista capaz de conjurar mundos a partir de la oscuridad y la luz. «Eres fotógrafo las 24 horas del día, incluso cuando duermes. Ser fotógrafo es una manera de existir, es como una religión para mí». La muestra ha querido recrear el espíritu de su estudio. La comisaria, Clara Belleville, ha dividido el recorrido en nueve espacios íntimos interconectados entre sí, que se corresponden con aspectos concretos de su estética: 'Teatro', 'Apariencias', 'Sombras', 'Dudas', 'Gente', 'Presencia', 'Gracia', 'Belleza' y 'Desvanecimiento'. Hay espacios muy oscuros y otros llenos de luz, como su 'studiolo', que se ha recreado. Una pequeña habitación que tenía en la tercera planta para retratos íntimos. En sus fotografías de moda , por paradójico que parezca, la ropa es secundaria, apenas se aprecia en detalle. La moda parece solo una excusa. «La fotografía para mí siempre es un retrato -explica Roversi-. Si fotografío una botella, es el retrato de una botella; si fotografío un paisaje, es el retrato de un paisaje. Y si hago fotografías de moda, es un retrato doble, del vestido y de la mujer». Las y los modelos centran su atención. Vestidos o desnudos, inefables y efímeros , en ocasiones integrales, de mujeres como Miley Cyrus, Milla Jovovich, Kate Moss, Naomi Campbell, Amber Valletta, Kirsten Owen... «Son como ángeles, madonas en miniatura», apunta Roversi. En sus desnudos, que se exhiben en una sala blanca como si fuera un templo de la belleza, hay intimidad y sensibilidad. Son poéticos, puros, inocentes, nunca provocativos. Las modelos dicen de él que «realmente te ve. Es capaz de mirar dentro del alma. Se puede sentir». En sus fotografías hay emoción, paz, misterio, nostalgia, belleza... «Toda la vida -dice Roversi- he ido en busca de la belleza . Pero cuanto más me acerco a ella más parece alejarse». Aparte de sus retratos de mujeres idealizadas, también hizo una galería de retratos de personas de a pie bien distinta, que se incluye en la exposición. Se trata de su proyecto 'People' (Gente). Creó un fotomatón en la tienda Tati de París. Se invitaba a que la gente posara gratis en la cabina. «Me considero un fotógrafo de identidad, un fotógrafo de fotos de carné», dice Roversi. En una de esas fotografías aparece una jovencísima Victoria Abril, en 1997. En 2022, Roversi saltó a los medios de medio mundo al haber sido elegido por Kate Middleton, entonces duquesa de Cambridge, para hacer los retratos oficiales en su 40 cumpleaños . Nunca ha aparecido más guapa y glamurosa. Posa en los Kew Gardens de Londres con diseños de Alexander McQueen, firma que escogió para su vestido de novia. Posa con un vestido vaporoso blanco con lazos y, muy sonriente, con otros dos modelos con un hombro al aire (uno rojo y otro blanco con volantes). Pero no se exhiben en la muestra. Licenciada en Historia del Arte, su tesis versó sobre la fotografía de Lewis Carroll. Patrona de la National Portrait Gallery de Londres, es una gran aficionada a la fotografía. Es habitual ver retratos de su marido y de sus hijos realizados por ella. ¿Cómo recuerda aquella sesión? «Yo estaba encantado de que me hubiera escogido para hacerle esas fotos. Su séquito sugirió que las hiciera con un fondo de flores, pues a ella le gustaban mucho. Se eligieron unos jardines a las afueras de Londres. Pero yo no estaba contento con ese telón de fondo y me llevé un telón gris. No llevaba maquillaje, y de joyas solo unos pendientes y el anillo de Diana de Gales. Estaba muy guapa, no necesitaba artificios. Le gustaron mucho las fotografías. No estaba acostumbrada a verse tan natural. Le pedí que bailara y le saqué fotos bailando. Pero tampoco le gustó a su séquito. Ella es una persona maravillosa». Tienen los retratos de la hoy Princesa de Gales un aire romántico. Recuerdan a las fotografías de Julia Margaret Cameron , que incorporó el uso del 'flou', un cierto desenfoque intencionado, para dar carácter poético a sus obras y a menudo incluyen imperfecciones, arañazos, manchas y otros rastros del proceso creativo. Es una de sus influencias, al igual que otros grandes nombres de la fotografía, como Robert Frank, August Sander, Erwin Blumenfeld o Diane Arbus. En 2020 fue escogido para el Calendario Pirelli . Convirtió a Rosalía («es todo fuego»), Emma Watson, Claire Foy o Kristen Stewart en modernas Julietas shakespearianas. Quiso plasmar diferentes Julietas que representan distintos momentos de la tragedia de Shakespeare. Para su primera comunión le regalaron una pequeña cámara de fotos. Pero su interés por la fotografía surgió en su adolescencia, durante un viaje a España en 1964 . Recuerda que era « un joven poeta que escribía terribles poemas ». En Sevilla fotografió a un hombre vestido de negro caminando frente a una pared blanca. Apareció una sombra en diagonal. La tituló 'Sol y sombra'. «Esa era para mí la idea de la fotografía», advierte. Comenta que fue a una corrida de toros: «También allí había sol y sombra. Pero no me gustó. Estaba en el tendido de sol y me fui antes de que llegara la sombra». Autodidacta, aprendió a revelar en un cuarto oscuro construido por él en 1970 Paolo Roversi comenzó a colaborar con la agencia Associated Press, para la que cubrió el entierro de Ezra Pound en Venecia. Ese año abrió en su Rávena natal un estudio de fotografía. Fue asistente del fotógrafo británico Lawrence Sackmann. Gracias a Peter Knapp, fotógrafo y director artístico de la revista 'Elle', entró en contacto con el mundo de la moda en París, ciudad donde reside. Allí fundó Studio Luce en 1981. Ha colaborado con revistas como 'Elle', 'Vogue', 'Vanity Fair', 'Harper's Bazaar', 'Marie Claire'... y ha trabajado en campañas para Dior, Yves Saint Laurent, Valentino, Chanel, Alexander McQueen, Romeo Gigli, Comme des Garçons o Yohji Yamamoto. Fue uno de los primeros en usar la Polaroid de 8 x 10. En 2024, su trabajo se expuso en el Palais Galliera de París, que entonces dirigía la española Miren Arzalluz. «He admirado la fotografía de Paolo Roversi desde siempre, por lo que para mí supone un inmenso placer presentar aquí esta fantástica exposición», comenta Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex y presidenta de la Fundación MOP . «Paolo ocupa un lugar único en la fotografía de moda: está en el corazón del sistema y, al mismo tiempo, al margen de él». Trabaja a un ritmo pausado, lento, sin prisa. Hay fotógrafos que capturan ropa y otros que capturan emociones. Roversi es de los segundos. «Si no hay emoción, la fotografía quedará vacía» . El recorrido acaba con imágenes borrosas, fugaces. No es posible saber si están apareciendo o desvaneciéndose. «El tiempo pasa y se lleva nuestros sueños. La juventud, la belleza... Incluso las fotografías pierden su color y su nitidez hasta desvanecerse por completo». «C'est la vie», dice Roversi. El pasado mes de mayo su ciudad natal, Rávena, le rindió un homenaje con la apertura de la Galleria Paolo Roversi. «La fotografía no es más que una historia de amor», confiesa el artista. Esa historia de amor se antoja eterna.
